Как Правильно Собрать Опалубку Для Фундамента

Опалубка. это конструкция из панелей, подкосов и упоров, которая служит для придания формы бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, эта система нужна при заливке фундамента любого типа, но самые сооружения нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубка применяется также при создании армирующих поясов в каменных стенах строительных блоков. В тех же домах часто нужно сверху усиленный пояс, чтобы создать прочную основу для крепления кровельной системы. Он также формируется опалубкой. Эта конструкция также понадобится при заливке бетонных дорожек или мощения бетона при других видах работ.

Съемный и фиксированный

По принципу использования опалубка является съемной (разборной) и закрепляется. Как следует из названия, съемный снимается после того, как бетон набрал прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один набор может выдержать от 3 до 8 пломб, промышленные варианты можно использовать в несколько десятков и несколько сотен раз.

Как Правильно Собрать Опалубку Для Фундамента

Съемную опалубку демонтируют после получения бетона на 50% прочности

Постоянная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали сравнительно недавно. Они изготавливаются преимущественно из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различных конфигураций, которые соединяются между собой с помощью замков и металлических шпилек. Из блоков, как дизайнер, принимает необходимую форму.

Несъемная опалубка становится частью фундамента. это также утеплитель в сочетании

Несъемная опалубка из пенопласта имеет не только форму, но также теплоизоляционной изоляцией, он также обладает звукоизоляционными свойствами. Это стоит много, но немедленно решает многие проблемы и значительно сокращает затраченное время на фундамент.

Существует еще один вид неподвижной опалубки. полые бетонные блоки. Они также имеют различную конфигурацию. настенные, угловые, радиусные и т. Д Они состоят из двух-трех стен и нескольких перемычек, которые удерживают стены в определенном положении. Они соединяются между собой с помощью замков, усиленных прутьями.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система разработана для придания формы бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Поэтому материалы опалубки имеют достаточно серьезные требования к прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь ровную и ровную внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, а затем закрепляется гидроизоляционными и / или теплоизоляционными материалами. Их проще прикрепить к равным (хотя бы относительно) поверхностей.

Съемные строительные материалы

В шпилях, собранных на шпильки и болты, являются металлические конструкции. В частном строительстве опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и САП. Деревянные бруски используются в качестве опор и стоек. Никто не мешает делать металлическую конструкцию, но это очень дорого и невыгодно для одноразового использования.

При строительстве коттеджа или дома для отдыха чаще всего используют доски с досками. Можно использовать любые виды хвойных и лиственных пород. Лучше взять обрезан: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а с необрезной доской этого достичь невозможно.

Как выполняется опалубка для ленточной основы в разделе

На высоте фундамента до 1,5 метров опалубка должна иметь толщину не менее 40 мм. Доски крепятся с помощью брусков сечением 6040 мм или 8040 мм. Если высота фундамента большая. это глубокая кладка. таких брусков будет недостаточно для удержания веса бетона. Когда высота превышает метр, нужна планка размером 50100 мм и более. Для составления используйте гвозди или саморезы. Их длина. 3/4 общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Делайте опалубку и фанеру. Существует даже специальная опалубка, обшита синтетическим пропиточным бумагой. Покрытие обладает повышенной устойчивостью к суровым сред, является редким бетоном. Обозначенный этот материал FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки. 18-21 мм. Доски собираются на металлической или деревянной раме. Деревянный каркас изготавливается из бруска 4040 мм, крепление следует использовать короче. 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди трудно забиваются.

Строительство из фанеры и панелей ОСП

OSB редко используется для этой цели, но такой вариант также встречается. Толщина примерно одинакова: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных панелей.

Читайте также

  • Ламинат был создан в качестве напольного покрытия. Однако неправильное использование отделочных материалов всегда было гарантированным способом сделать ваш дом уникальным, правда? Как крепить ламинат к стене, мы попробуем выяснить в этой статье.Как в...
  • Бетонная или цементно-песчаная стяжка часто используется для настила полов. Такой материал после отверждения может стать самопокрытием. Это касается гаражей, нежилых помещений, мастерских и складов.Но если речь идет о жилом пространстве, то оно испол...
  • Профилированные листы владеют рядом преимуществ. Простота монтажа. Внедрение профилированных листов при отделке фасадов либо кровли позволяет восполнить выпуклости поверхности. Защита от коррозии. Сроки службы такового профлиста могут быть от 5 лет.К...
  • Зачастую, чтобы сэкономить место в квартире, владельцы устанавливают холодильник на балконе, но это не всегда хорошее решение. Чтобы предотвратить негативные последствия неосторожного использования оборудования, необходимо выяснить, возможно ли поста...
  • Статья опубликована: Николай СтрелковскийОсновные враги деревянного пола. влага и различные бактерии и микроорганизмы. Под влиянием этих факторов строительный материал начинает гнить, теряет свои первоначальные эстетические свойства и служит намного ...
  • Как нанести солнцезащитный крем на Windows своими рукамиЖелание снять окно с пленкой возникает, как правило, во время летней жары, когда в комнату проникают беспощадные солнечные лучи. А кто-то хочет защитить себя от посторонних глаз. В любом случае ...

Размер листов этих листовых материалов следует выбирать исходя из размеров необходимых панелей опалубки. чтобы минимизировать отходы. Особого качества поверхности не нужно, поэтому можно брать некачественные материалы, которые обычно называют «строительными».

Вы должны решить для себя опалубку для фундамента: это зависит от цен на эти материалы в вашем районе. Обычный подход экономичен: чем дешевле они его используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Наиболее объемная. опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и все несущие стены по обе стороны ленты. При строительстве более или менее большого дома со многими перегородками стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно при глубоком заложении фундамента.

Конструкция щитов и их соединения

Составляя опалубку своими руками, важно сделать доски прочными: им нужно будет удерживать вес бетона, пока он не затвердеет.

Размеры опалубочных досок различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота. чуть выше высоты фундамента, вы определяете длину каждого щита, но обычно это от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они были точно на компоновке фундамента (обязательно учитывайте толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншеи, выкопанной по размерам, и в яме в кронштейнах

Видео: Как Правильно Собрать Опалубку Для Фундамента


При изготовлении опалубки из досок вырежьте несколько кусочков одинаковой длины, скрепите с помощью брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей они забиваются с внутренней стороны щита, погибают на бруске. Работать саморезами проще: им не нужно погибать, так как они обеспечивают плотное прилегание элементов благодаря резьбе. Их прикручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет сталкиваться со стеной фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, поставьте дополнительные. Чтобы установить опалубочные доски было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Они затачиваются и забиваются в землю во время монтажа.

Примерный размер опалубки из обрезной доски

Доски из фанеры или OSB собираются на раме из бруса. При монтаже важно хорошо укрепить углы. В этой конструкции они слабым местом. Их можно укрепить с помощью металлических уголков.

Монтаж опалубки своими руками

Читайте также

  • Бетоносмеситель BSM-150 SKIF не тянет даже половину нагрузки! УБЕДИТЕСЬ ДЕНЬГИ!Автор: MSoft WebmasterОпубликовано: 11 октября 2015 г.Просмотров: 16 597Мне понравилось: 27Мне не понравилось: 7Двигатель не вытягивает даже 30% партии бетона. 370 Вт (для...
  • Газовые силикатные клеиС помощью клеевой смеси можно эффективно закрепить не только блоки, но и формованные кирпичи, разные плиты и другие материалы. Он используется для сглаживания как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Толщина каменно...
  • Ремонтируя свою ванну, следует тщательно подбирать отделочные материалы. Ведь ванная. это место, где постоянно присутствует влага, независимо от того, в какой форме: пара или жидкости.Самый популярный материал для ванной. это плитка. Благодаря большо...
  • Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK: инструкция по монтажуАвтор: Первый ДомОпубликовано: десять апр. Две тысячи семнадцать г.Просмотрено: тридцать семь 639Мне понравилось: 133Мне не понравилось: 11Подробная инструкция по монтажу фасадной плитки ТЕХНО...
  • Содержание статьи Что делать, если возле грунтовых вод Как слить грунтовые воды Как построить фундамент в болотистой местностирекомендацииЕсли грунтовые воды высоки на суглинистых, песчаных, глинистых или смешанных почвах, фундамент следует уменьшить...
  • Таблица количества кирпича в 1 м2 кладкиВыбор проекта коттеджа из нескольких вариантов обычно крепко связан с оценочным расчетом потребности в главных материалах. Сколько будет весить конструкция дома, какой тип фундамента избрать, на какую глубину е...

Если доски изготовлены с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставить на нитях натянутой маркировки. Сложность заключается в том, что нужно выставлять в вертикальной плоскости одновременно. Для фиксации можно использовать забиты и обозначены бруски вертикально. При установлении плоскости панелей подвергаются воздействию вблизи этих брусков. Они будут и поддерживающими, и направляющими.

Плиты с удлиненными поперечными планками проще установить

Поскольку дно траншеи или канавы должно быть равным (уплотненным и равным под уровнем), то поставить горизонтально щиты следует просто. Постарайтесь не убивать их слишком сильно: если будет легче нивелировать. Опустите один из углов до уровня заливки. Зазора не должно быть, раствор не должен просачиваться. Имея плотное прилегание, вы принимаете строительный уровень, применяете вдоль щита и забиваете другой конец, пока верхний земля не горизонтальным. Следующий щит уже выставлен по отношению к установленному: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без долгих брусков, на дне ямы по линии, обозначающей ленту, закрепите планку, которая будет служить фокусом. Пластины крепятся к ней тесно, затем с помощью откосов и распорок фиксируются.

Прочности. это брекеты и стопы

Чтобы опалубка не обвалилась под тяжестью бетона, ее нужно закрепить снаружи и внутри.

Внешне они устанавливают брекеты. Опоры должны быть не менее метра. Особое внимание следует уделить уголкам: они делают акцент с обеих сторон. Если высота щита более 2 метров, то одного упора пояса недостаточно. В этом случае сделайте как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Внешняя опалубка ставит упоры и подтяжки. На большой высоте они состоят в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки с арматурой диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Штифты устанавливаются в два яруса: верхний и нижний, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

  • Нить режется на обоих концах клапана. Тогда каждый металлический штифт требует двух металлических уплотнительных пластин и гаек.
  • С одной стороны шпилька согнута и сплющенная, с резкой резьбы. В этом случае гайка нужна одна (пластины еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равна проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть немного больше толщины шипов.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборник такова:

  • Просверлите отверстия в обеих досках длинным сверлом.
  • Между ними устанавливается секция трубы.
  • Штифт продолжается.
  • Устанавливаются металлические пластины (ни один шип не сломит материал щита).
  • Гайки затягиваются и затягиваются.

Нужно работать вместе, а лучше. три. Один внутри щитов устанавливает трубки, а один для человека, чтобы установить шпильки и затянуть гайки.

Снимая опалубку, сначала открутите гайки и снимите шпильки, затем снимите откосы и упоры. Освобождены щиты снимаются. Их можно использовать дальше.

Как тратить меньше

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента есть много материала: панели образуют всю ленту с двух сторон. На большой глубине расход очень велика. Скажем просто: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и заполните не всю за один день, а части. Несмотря на распространенное мнение, прочность фундамента вряд ли повлияет (если вы знаете секреты), и вы сможете сэкономить достойно. Фундамент можно разделить либо горизонтально, либо вертикально.

заливки слоями

При большей глубине укладки выгоднее заливать куски горизонтально (слоями). Например, нужна глубина 1,4 м. Можно разделить заливку в два-три этапа. В два этапа необходимо сделать доски высотой 0,8-0,85 м, в три. 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить двумя-тремя частями, разделив вертикально на примерно равные части

Порядок работ таков:

  • Опалубку изготовленных коротких досок обнажают, арматуру на весь необходимый объем вяжут.
  • Бетон заливается по высоте опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки кельмой нужно будет снять верхний слой со всей поверхности ленты. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается. Замерзая, он становится хрупким и хрупким. Именно этот слой нужно удалить. В результате поверхность получится неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
  • При температуре 20 ° C через три дня опалубку можно снять, очистить доски и закрепить сверху. Снимая щитки, вынимаете булавки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их удаляют, а отверстия заполняют раствором.
  • Раскройте опалубку выше и снова заполните.

Доска просто монтируется на уже «схвачен» бетон и опирается на край траншеи, но уже на другой уровень

Устанавливая второй (и третий, при необходимости) яруса, щиты немного располагаются на уже затопленном участке, прикрывая ленту по бокам. Заглушка и стопор. это обычно нижний ряд шипов. Поэтому при монтаже размещайте их на одном уровне от нижнего края досок.

Фитинги уже соединены, внутренние шпильки вырезаны. Все, что вам нужно сделать. это поставить другие трубки на место шпильки и поставить внешние упоры и кронштейны. Не нужно много времени, чтобы установить следующий слой опалубки.

Почему этот способ не влиял бы на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона не учитывается. Он переходит к «запаса». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И в длине у нас нет перерывов. Так фундамент прослужит долго.

вертикальное распределение

Второй способ. разделить план вертикально. Фундамент можно разделить на две-три части. Только нужно разделить неточно «по линии», а разделить стыки некоторое расстояние.

В выбранной части здания устанавливают опалубку «пробками» в тех местах, где заканчивается монтажная часть. Вяжите армирующую раму внутри установленной детали. В этом случае брусья продольной арматуры должны выходить за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брусок 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм 50 = 600 мм. Следующий стержень привязан к этому вопросу, и один за другим они подойдут к этим 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, убедитесь, что «куски» на разных уровнях заканчиваются заполнением за этот период (см. Рисунок).

Второй способ. разделить план на несколько разделов (они обозначены разными цветами на рисунке)

Залейте собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 78 часов нужно будет обить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и выньте боковую пробку, накройте цементно-песчаным раствором щебень (опалубка, скорее всего, будет иметь слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет неровной, что хорошо для склеивания со следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при строительстве монолитных многоэтажек, а там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанера затем могут использоваться во вспомогательных работах. На практике получается иначе: древесину или фанеру, пропитанную цементом, нельзя пилить. Кроме того, оно становится грязным и грубым, а чистить и измельчать тоже невозможно: ни зерно «не берет». Чтобы дерево (и фанера, если не ламинированные) оставались пригодными, передняя часть досок покрывается плотной пленкой. Он крепится строительным степлером и скобами. Если она повреждена, замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная опалубка таким образом дает почти идеально ровную поверхность фундамента, облегчает дальнейшие работы по гидро- и теплоизоляции.